tapmışdır. Burada geyim materialı kimi yun (şal), ipək (atlas, qumaş,
darayı və s.), kətan, pambıq (şilə, satin və çit) parçalardan tikilmiş
köynək, don, ənbərçə, duvaq, çəpkən, nimtənə, xalat, tuman, kəlayağı,
çalma, çarqut, niqab, külah və s. kimi qadın geyimlərinin
mövcudluğunun şahidi oluruq. Bu geyimlər, müxtəlif səciyyəvi və
təyinatlı qadın bəzəkləri ilə ahəngardlıq təşkil edərək, qadın görkəminə
xüsusi gözəllik vermişdir. [38] “Abbas və Gülgəz” dastanında
Azərbaycan gözəlinin əndamına yaraşıq verən milli geyimlərimiz incə
zövqlə tərənnüm olunur.
Örtübən başına şalı-zər gəzər,
Abıdan nimtənə, qızıl düymələr,
Yaraşır belinə zərbafdan kəmər,
Çəpkənli, çarqatlı ağ bədən gəlir. [39]
Xanlıqlar dövründə müstəqilləşmə meylləri ilə əlaqədar olaraq
Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində kənd təsərrüfatının və
sənətkarlığının nisbətən dirçəldilməsi, kustar sənət sahəsi məhsullarının
istehsalının artırılması, Şuşa şəhəri kimi yeni sənət, ticarət
mərkəzlərinin meydana gəlməsi, digər Şərq və Avropa ölkələri ilə
ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və s. amillər Azərbaycan
geyim fondunun daha da zənginləşməsinə, müztəlif çeşidli geyim
materiallarının daha da keyfiyyətli və kütləvi şəkildə istehsalına, geyim
növləri hazırlayan kustar emalatxanalarının sayının artmasına gətirib
çıxarmışdır. Bu dövrdə böyük Azərbaycan şəhərləri xanlıqlar olmaqla
yanaşı, həm də mühüm sənət-ticarət mərkəzləri kimi inkişaf edirdi.
Parça və geyim növləri istehsalı başlıca olaraq bu şəhərdə cəmləşirdi.
Dövrün siyasi hadisələrinin xalq məişətinə əngəlli təsirinə baxmayaraq,
XVIII yüzillikdə Avropa geyim elementləri xalq geyimlərimizin ayrı-
ayrı növlərinə “nüfuz edir”, bu əcnəbi naxışlar orta əsrlərin süjetli
parçalarındakı naxışları sıxışdırıb aradan çıxarır və əvəzində həndəsi,
nəbati, xətti formalı naxışlar parça istehsalında üstün yer tutmağa
başlayır. Bununla yanaşı, xalqın bədii zövqünün gözəl biliciləri olan
səriştəli parça ustaları-şalbaflar, bəzzazlar, culfalar, qələmkarlar,
basma-naxışçılar, şərbaflar, eləcə də paltar (libas) hazırlamaqla məşğul
olan peşəkar dərzilər yeni-yeni empirik bilik sistemi yaradır, geyim
fondunu yeni parça materialları və geyim növləri ilə zənginnləşdirir,
gözəl və əlvan rəng çalarlı, mükəmməl çeşidli xalq geyimləri
hazırlayırdılar. XVIII əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi Molla Pənah
Vaqifin lirik şeirlərində Azərbaycan xalq geyimlərinin geniş çeşidinin,
rəng əlvanlığının, forma müxtəlifliyinin poetik-bədii əksi fikrimizi
sübut edir, M.P.Vaqifin yaradıcılığında qadını özünün əlvan geyimi ilə
diqqətimiz çəkir:
Xoş yaraşır sənə diba nimtənə,
Bu bəzəyin yeni əlaməti var. [40]
Yaxud: Libasın əlvandır, çarqat narıncı,
Saçaqlar yaraşır qıraqlarından.[41]
Yaxud da:
Barmağında xatəm, guşində tənə,
Gireh-gireh zülfün tökə gərdənə,
Güləbətin köynək, abı nimtənə,
Yaxasında qızıl düymə gərəkdir. [42] və s.
XIX yüzilliyin əvvəllərində Şimali Azərbaycanın çar Rusiyası
tərəfindən işğalı onun siyasi müstəqilliyinə son qoysa da burada
müstəmləkə üsul-idarəsi yaradılsa da, bununla belə, dağıdıcı feodal-ara
müharibələrinə son qoyuldu, Azərbaycanın natural təsərrüfat qapalılığı
və feodal pərakəndəliyi aradan qaldırıldı. Ölkəmizin Ümumrusiya
bazarına qoşulması və Rusiya siyasi sisteminin ayrılmaz tərkib
hissəsinə çevrilməsi burada kaptalist münasibətlərin inkişafına, əmtəə
istehsalının və mal dövriyyəsinin artmasına, rabitə-nəqliyyat
vasitələrinin təkmilləşməsinə, ticarət-iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə
səbəb olmuş, xüsusilə də XIX yüzilliyin ikinci yarısından başlayaraq
Azərbaycanda geyim materiallarının hazırlanması ilə məşğul olan bir
çox kustar sənət sahələrinin (toxuculuq, dabbağlıq, papaqçılq,
başmaqçılq və s.) manufaktura və fabrik müəssisələrinin güclü
inkişafına təkan vermişdir. Bu dövrə aid olan statistik məlumatlar,
yazılı mənbələr, dövri mətbuat və rus müəlliflərinin tərtib etdikləri
materiallar topluları, layihələr, iqtisadi-maliyyə hesabatları
Azərbaycanın çar Rusiyasının xammal əlavəsinə çevrilməsinə və onun
iqtisadi işğalına xidmət etsə də, hər halda Azərbaycanın XIX əsrə aid
geyim fondunun mövcud durumunu da izləməyə imkan verir. XIX əsrin
30-cu illərinə aid bir məlumatda deyilir ki, Yelizavetpol (Gəncə)
dairəsində xanlıqlar dövründə 375, indi isə 200 ipək-toxuma dəzgahı,
habelə ağ və qırmızı bez, calamaya (nazik bez) toxuyan 30 dəzgah
işləyir. Bütün Yelizavetpol toxuculuq müəssisələrində il ərzində 10 min
top parça, 15 min müxtəlif çeşidli yaylıq, 2 min top ağ, 200 top qırmızı
bez (şilə) və 400 top calamaya hazırlanır. [43] Bəzzazlıq sənəti adlanan
pambıq parça istehsalı XIX əsrdə Gəncə ilə yanaşı, Naxçıvan, Ordubad,
Şamaxı və Şuşa şəhərlərində də mövcud olmuşdur. 1829-cu ildə Şuşa
şəhərində 28 bez karxanası fəaliyyətdə idi. Burda 80 toxucu dəzgahında
il ərzində 8 min ədəd on arşınlıq bez toxunurdu. [44]
XIX əsrdə Azərbaycanda yun parça toxuculuğu (şalbaflıq)
Qazax, Naxçıvan, Zəngəzur, Şuşa, Quba, Şamaxı, Göyçay qəzaları və
Zaqatala dairəsində geniş yayılmışdı. Şamaxı və Zaqatala dairəsi isə
təkcə Azərbaycanda deyil, ümumən Cənubi Qafqazda şal istehsalının
yüksək inkişaf mərhələsinə çatmış mərkəzləri arasında xüsusi yer
tuturdu.
Azərbaycanda tarixən mövcud olan ipək parça toxuculuğu
(şalbaflıq) XIX əsrdə özünün ən yüksək inkişaf nərhələsinə çatmışdır.
Azərbaycaın Təbriz, Ərdəbil, Şamaxı, Mərənd, Xoy, Səlmas, Naxçıvan,
Gəncə, Beyləqan, Qəbələ və b. şəhərləri hələ orta əsrlərdən şərbaflıq
sənətinin başlıca mərkəzləri olmuşdur. Bunların içərisində Şamaxı və
Təbriz xüsusilə seçilmişdir. XVIII əsrin 90-cı illərində Şamaxı
şəhərində darayı, tafta və qanovuz toxuyan 1500 toxucu karxanasının
olması [47] burada ipək və parça toxuculuğunun geniş yayıldığını sübut
edir. Şübhəsiz ki, geyim materiallarının çeşidinin və istehsalının artması
onlardan hazırlanan geyim dəstlərinin də rəngarəng olmasını, çeşid,
forma və növ müxtəlifliyini şərtləndirmişdir. Xalq arasında həm
xaricdən gətirilən, həm də yerli istehsala məxsus olan bu parça növləri
“məni aldatdı”, “alışdım-yandım”, “Hacı, mənə bax”, “gecə-gündüz”,
Dostları ilə paylaş: |